Как оформить жало-с

Как залудить паяльник?

Подготовка и уход за паяльником

Если на эту страничку попали те, кто уже умеет правильно паять, то информация Вам вряд ли пригодится, это мануал для новичков.

Радиоэлектроника для начинающих начинается с пайки. Это аксиома. Научиться паять довольно просто, как и в любом деле, нужна практика. Если паяльный набор готов, то пора приступить к подготовке инструмента.

Заточка жала паяльника.

Прежде чем паять необходимо подготовить новый паяльник к работе, а точнее, заточить жало под определённую форму и покрыть тонким слоем припоя.

Жало необходимо заточить напильником под углом в 30-40 градусов, так, чтобы получился клин. Острый край жала следует затупить, чтобы получился плоский край шириной около 1 мм. Обычно, у новых паяльников жало уже заточено клином, но оно покрыто слоем патины – зеленоватым окислом меди и кислорода. Этот окисел надо убрать напильником по металлу или мелкозернистой шкуркой.

Кроме «классической» клиновидной формы жалу можно придать и другую, всё зависит от того, что вы будете паять. Для пайки мелких деталей можно сделать его форму наподобие вытянутого конуса с шириной края 2 — 3 мм. Или же сделать пропил в краю, чтобы можно было одним касанием выпаивать SMD-резисторы.

Сразу после того, как заточили жало, нужно установить его в паяльник и залудить. Если не сделать этого, медная поверхность жала окислиться на воздухе и его придётся затачивать заново!

Залуживаем жало паяльника.

Далее необходимо залудить жало, т.е покрыть его тонким слоем припоя. Для этого включаем электрический паяльник в сеть и ждём, когда медный стержень прогреется до определённой температуры. Когда жало прогреется, это станет заметно по красноватому оттенку, медь станет красновато-оранжевого цвета. Затягивать прогрев не стоит, иначе жало обгорит. Как только жало приобретёт чуть красноватый оттенок, его необходимо прислонить к кусковой канифоли или смоле.

При этом будет обильное выделение дыма. Расплавленной канифолью покрываем всё жало. Далее расплавляем небольшой кусочек припоя так, чтобы он равномерно растёкся по поверхности. Можно потереть жало о деревянную дощечку, так припой лучше распределиться по медной поверхности.

Медное жало должно быть покрыто ровным слоем припоя. Если на поверхности остались непокрытые припоем участки, процесс лучше заново повторить.

Вот так происходит подготовка паяльника к работе. По мере необходимости процесс надо будет повторять, но делать это часто совсем необязательно.

Писал всё довольно подробно, чтобы новичкам было как можно легче.

Уход за паяльником.

Как и любой другой инструмент, паяльник требует ухода. Время от времени жало у паяльника выгорает, на нём появляются рытвины и неровности. Устраняется выгорание затачиванием жала и его лужением. Также следует обратить внимание на то, что при длительном использовании стержень покрывается окалиной, что препятствует быстрому прогреву.

Почему жало паяльника выгорает? Дело в том, что при нагреве медь частично растворяется в припое, а сам край жала подвергается пусть и небольшому, но механическому воздействию. Также стоит понимать, что когда паяльник не используется, жало сильно разогревается и это способствует окислению меди. Поэтому при холостом простое рекомендуют либо выключить паяльник, либо уменьшить температуру. У обычного электрического паяльника типа ЭПСН температурной регулировки нет, поэтому при простое его лучше выключить.

Окалину удаляют следующим образом.

Пассатижами вытаскивают медный стержень из паяльника. Убирают окалину со стержня с помощью мелкозернистой шкурки. Можно покрыть стержень небольшим слоем графита, потерев его о грифель обычного карандаша. Это предотвратит быстрое образование окалины в будущем. Лёгким постукиванием по нагревательному элементу паяльника добиться извлечения окалины из нагревательного элемента, где был установлен медный стержень. Устанавливают медный стержень на прежнее место.

Следует время от времени проверять состояние изоляции электрического паяльника. Для этого замеряют сопротивление между сетевой вилкой паяльника и жалом. О том, как измерять сопротивление я уже рассказывал. На омметре следует выставить мегаомный предел измерения (1 — 10Мом). Помните, что касаться руками металлических щупов мультиметра при замере сопротивления нельзя. Иначе, прибор покажет общее сопротивление Вашего тела и замеряемой цепи. Прибор должен показать бесконечно большое сопротивление. Это будет свидетельством добротной изоляции между жалом паяльника и электрической сетью.

Для тех, кто уже обзавёлся паяльной станцией, подойдут сменные жала 900М из меди. Они также требуют подготовки перед работой.

Как сделать жало для паяльной станции своими руками

Всем привет. На просторах интернета полным полно различных статей, видео уроков о том, как сделать своими руками сменные жала для паяльника. Но подвох в том, что все они рассчитаны на паяльники, где нагревательный элемент окружает жало, вместо того, чтобы располагаться внутри его.

Конечно же, в интернете можно было заказать оригинальные жала Hakko, но они слишком дорогие для меня (их стоимость чуть ли не приравнивается к стоимости самой паяльной станции). Что же касается жал YaXun, их также можно приобрести в инете, цены довольно демократичные, но я решил, что хочу сохранить свои деньги для чего-то другого (например, приобрести дополнительный инструмент)…

Эта статья рассчитана на людей, что используют паяльные станции в работе и/или для хобби и не хотят покупать новые жала из-за:

  • экономии денег;
  • желания сделать что-либо своимируками и использовать готовое изделие в дальнейшей работе.

Почему бы и нет, если мы могём)

В дополнение хочу сказать следующее, что изготовленные жала полностью совместимы с оригинальной паяльной станцией Hakko.

Шаг 1: Инструменты, материалы, техника безопасности

Постарался написать техпроцесс, как можно более проще. Чтобы каждый мог повторить уведенное, даже без использования электроинструмента.

Основные инструменты:

  • Набор для нарезки резьбы (плашки и метчики);
  • Грубый и мелкий напильники. Специально для тех, кто не собирается (не имеет возможности) использовать электроинструмент для заточки заготовок. Напильник может быть не совсем новым, медь мягкий металл, поэтому даже старый «лысеющий» инструмент отлично справится с этой задачей;
  • Точилка для ножей небольшого диаметра, для стачивания внутренних изъянов медной трубки;
  • Настольные тиски или зажимные клещи;
  • Небольшой молоток.
  • Двое плоскогубцев. Можно обойтись и одними, применив инженерный склад ума и заменив вторые плоскогубцы настольными тисками (зажимными клещами);
  • Паяльник (с удаленным родным жалом);
  • Линейка;
  • Деревянная киянка;
  • Ножовка по металлу. Полотно должно быть новым;
  • Несколько старых отверток или шабер. Будем использовать их для очищения медной трубки. Поэтому лучше не брать любимые отвертки (применение будет жёстким);
  • Средства индивидуальной защиты (пара хороших рабочих перчаток и защитные очки).

Материалы:

  • Кусок медной трубки диаметром 8 мм (5/16 дюйма).
  • Кусок одножильного медного провода диаметром около 4 мм (можно использовать латунный стержень того же диаметра).

Техника безопасности:

При работе с металлом и электроинструментом важно соблюдать 3 золотых правила:

  • защищайте глаза;
  • защищайте руки;
  • работайте на свободной, устойчивой поверхности, а не на коленке, как некоторые привыкли делать (это я о себе).

Думаю не нужно напоминать о том, что следует держать руки по дальше от лица во время работы. Не забывайте мыть руки каждый раз после того, как прекращаете работу.

К электроинструменту нужно относится с уважением, ВСЕГДА надевайте защитные перчатки и очки, когда работаете с такими инструментами, как дрель со шлифовальной насадкой или настольным точилом.

Шаг 2: Подготовка материала

Предлагаю заготовки медных трубок называть «кожухами».

Первое, что следует сделать – это убедиться в том, что мы разровняли все согнутые участки и по возможности устранили любые неровности на трубке. Разогните её с помощью рук и доведите начатое слабыми ударами молотка/деревянной киянки.

Порежем трубу на заготовки. Длину всегда можно уменьшить (ножовкой или труборезом). Проявите осторожность при резке труб, защитив свои руки рабочими перчатками.

Порезанные заготовки медной жили (длиной 1.5-2.5 cм) будем называть «жалом» .

Перед тем как, резать проволоку на части, разровняем её (повторяем действия, что мы выполняли при подготовке медной трубки).

Нам нужно отрезать кусок проволоки длиной в диапазоне 15-30cм. Такая длина нужно для того, чтобы можно было комфортно работать с заготовкой (перемещать, крутить её) при формовке рабочей части.

Примечание: всё сказанное выше можно отнести и к латунному стержню.

Шаг 3: Изготавливаем «кожух»

Для кожухов будем использовать обрезки трубок длиной 2,5 см и диаметром 8мм (5/16 дюймов). Аккуратно отмерим отрезки нужной длинны, нанесём отметки на каждом 2,5 см участке (гвоздём или ножовочным полотном. Просто сделайте отчётливую царапину, в том месте, где будет необходимо произвести разрез) и используя ножовку отпилим трубки по отметке.

Пилим медленно, при этом следим за полотном. Оно может застрять или «выпрыгнуть» поцарапав металл или поранив вас. Надевайте защитные перчатки.

Читайте так же:  Жалоба в прокуратуру образец по алиментам

Как только отпилим кожух, начинается процесс удаления металлических «лохмотьев», что попала вовнутрь трубки, в момент резки. Возьмём отвёртку и зачистим место среза, прокручивая её и проверяя время от времени внутрянку трубки. Не забываем о том, что мы не расширяем отверстия, мы устраняем последствия распила металла (снимаем заусенцы).

Как только увидите, что внутренняя часть трубки чиста с обеих сторон, берём паяльник и пытаемся продеть нагревательный элемент в кожух. Он должен входить идеально, как бы это было в случае с оригинальным жалом.

После успешной примерки можно обработать кожух напильником, сгладив края. Не переусердствуйте, чтобы ненароком не сточить лишний слой металла. Всё должно быть в меру.

Шаг 4: Изготавливаем «жало»

Жало изготавливаем из медного/латунного прутка такого же диаметра, что и внутренний диаметр кожуха. Я не могу гарантировать, что другие металлы подойдут для роли жала или из них также легко сформировать форму рабочей области как из меди/латуни.

Длина жала должна лежать в пределах между 1.5 cм и 2.5 cм. Лучше сделать его длиннее, поскольку будем его обтачивать, формируя рабочую область, кроме этого со временем оно будет разрушаться, поэтому лучше заложить технологический запас прочности). При этом стараемся уложится в пределы 3 см, для сохранения высокого теплового КПД (коэффициента полезного действия).

Как говорил ранее, в описании техпроцесса, не следует спешить отрезать медную/латунную заготовку длиной именно 2,5 см. Для начала нужно сформировать жало. Но если в вашем распоряжении целая катушка медного кабеля, естественно нужно отрезать небольшой кусок для более удобной работы.

Напильник или настольное точило?

Формируем начальную заготовку жала конической формы. Сточим значительное количество металла. Можно добиться идеального исполнения используя простой напильник, но даже активно стачивая участки металла, это займёт у вас часы (первое жало я изготавливал используя лишь напильник, на это ушло 2 часа безостановочной заточки). Настоятельно рекомендую воспользоваться настольным точилом (на изготовление начальной заготовки уйдёт до 10 минут). Для тех же, кто захочет найти компромиссный третий вариант, предлагаю воспользоваться дрелью, с зажатой в цанговом патроне заготовкой, которая в свою очередь крепко зажата в тисках верстака. Обточка происходит с использованием старого доброго напильника (не забывает о средствах индивидуальной защиты).

Форма заготовки будет визуально напоминать хорошо заточенный карандаш. Будем работать медленно, сводя конус к вершине, формируя клинообразное жало. Из-за того, что использовал настольное точило, не мог фотографировать процесс обточки, всё потому что нужно было быть внимательным и использовать обе руки при работе.

Не забываем надевать перчатки и защитные очки при выполнении данной работы. Крошечные металлические кусочки будут вылетать на высокой скорости в сторону вашего лица и тела. Медь во время заточки быстро нагревается (нагревается очень сильно), — еще одна причина надеть перчатки и держать поблизости ёмкость с водой.

Чтобы сформировать конус, сначала сточим верхушку под углом в 45° градусов, не забываем о том, что нужно надавливать и прокручивать медный прут во время заточки для получения центрированного конуса. Как закончим с кончиком жала, переходим в центральную часть, уменьшая угол спуска. В завершении выходим на ровную поверхность. Важно добиться формы хорошо заточенного карандаша.

Конус должен иметь ровные спуски, если смотреть со стороны. Вы же не хотите сформировать «вулканический кратер» или «кругловатый бочонок». Если испортили заготовку, ничего страшного, просто продолжаем заточку поверхности, пока не будем довольны своим результатом.

Под конец, удерживаем жало на точиле по несколько секунд в одном положении без вращения, создавая таким образом ровный участок, после чего сделаем тоже самое на противоположной стороне, с тем же усилием и с той же продолжительностью. Можем завершить заточку или позже продолжить её, используя напильник, чтобы довести форму жала до совершенства.

Отрезаем лишнее и подчищаем хвосты

Используя ножовку отрезаем сформированную заготовку жала, помня о диапазоне длины 1.5-3 cм от самого жала. Я отрезал на отметке 2.2 cм. Также можно использовать тяжелые кусачки для того, чтобы отделить заготовку от основной жили (проще, чем использовать ножовку).

После того, как часть отделена, важно выровнять торец (звездный час напильника). Нужно добиться, чтобы жало стояло в вертикальном положении идеально. Причина в том, что жало в этом месте будет касаться нагревательного элемента, поэтому важно добиться, как можно лучшего контакта.

Убедитесь в том, что удалили всё лишнее и закруглили все края. Если вы стачивали медь грубым напильником, пройдитесь мелким напильником/надфилем, чтобы убрать оставшиеся следы от грубого инструмента. Также обработаем края торца заготовки жала, это поможет в следующем шаге.

Шаг 5: Нарезаем резьбу на жале и кожухе

Пришло время воспользоваться набором плашек и метчиков для нарезания резьбы. Я понимаю, что этот инструмент может быть дешевым и обыденным для многих, но я потратил дни на поиски необходимой мне плашки.

Почему именно нарезаем резьбу?

Потому, что это наиболее лучшее решение, которое я мог придумать. В моей первой попытке я попробовал расклепать обе части молотком, результат не радовал. Винтовое соединение самое крепкое.

У меня не было доступа/опыта работы со сварочным оборудованием. И я понимал, что задача по свариванию таких маленьких кусочков меди сложная даже для профессионалов.

Со временем жало придёт в негодность, будет трудно паять различные элементы и всё, что мне нужно будет сделать, — это просто открутить и заменить жало, сохранив кожух.

Начинаем нарезку с жала или кожуха (особой разницы нет). В одном или другом случае использовал зажимные клещи, но настоятельно рекомендую настольные тиски, они позволят использовать обе руки. В случае если вы будете использовать клещи, вам придется держать их, а это значительно усложнит работу.

Начнём с нарезания внутренней резьбы в кожухе при помощи метчика и ключа:

Обильно смочим внутреннюю поверхность кожуха маслом перед нарезкой резьбы.

В этом шаге деформируем трубку с одной стороны. Зафиксируем кожух смятой стороной в тисках/клещах.

Далее, убедитесь в том, что кожух направлен прямо вверх (вертикально), удерживая клещи одной рукой начинаем нарезать резьбу другой, с особой тщательностью следя за углом, под которым метчик входит в кожух. Вы же не хотите завалить резьбу?

В последствии, вы сможете разогнуть низ кожуха обратно (придав круглую форму) при помощи обычных клещей или настольных тисков.

Для того, чтобы не повредить поверхность жала воспользуемся небольшим фрагментом картона, в который следует обернуть заготовку (для защиты) при зажатии в клещах или тисках. Зафиксируем заготовку и начинаем нарезать резьбу при помощи плашки. Не забудьте о масле, перед началом нарезки. Следим за углом в 90 градусов во время нарезании резьбы.

Длина резьбы зависит от вашего желания (но не следует перебарщивать, используйте картинки, как справочный материал). Не пытаемся пока ничего скручивать. Сделаем это в следующем шаге после определенных действий.

Шаг 6: Жало и кожух – зачищаем и соединяем

Возьмём немного стальных опилок или просто стальную мочалку с кухни и почистим резьбу на жале. Сточим напильником любые острые углы внизу жала и любые изъяны на кожухе.

Возьмём точилку для ножей и обработаем внутреннюю часть кожуха, используя нагревательный элемент паяльника, как эталон.

Обернём губки плоскогубцев картоном и зажмём в них кожух с жалом, после чего попытаемся скрутить их вместе.

Вы будете ощущать небольшое сопротивление, из-за того, что резьба новая. Поэтому мы и используем 2 плоскогубцев, чтобы приложить силу при проходе всей резьбы, затем для раскручивания и снова для скручивания… пока не перестанем ощущать сопротивление и сможем вкручивать/выкручивать жало пальцами.

Вымоем жало и кожух раздельно с моющим средством. Нужно удалить, как можно больше масла. Протрём заготовки бумажным полотенцем и снова скрутим в их последний раз, перед тем, как время и флюс сделают своё черное дело.

Шаг 7: Полируем и покрываем никелем

Наконец, мы можем отполировать поверхность меди, удалив различные отметки.

После полировки жало готово к работе. Но исходя из своего опыта могу сказать следующее – такие жала долго не проживут… Другое дело жала, что покрыты металлом.

Никелирование.

Процесс никелирование на удивление простой, интересный и безопасный. По материалам также не сильно затратный.

Никелирование защитит инструмент от ржавчины и коррозии.

Никелировав жала вы не только улучшите их внешний вид, избежав отметок нагрева, но и увеличите срок их службы. Никель защитит медные жала от коррозии и наплавлений олова. А как никелировать, мы узнаем в следующей статье.

Как оформить жало-с

В прошлом посте про пайку кто то заикнулся про то, что мелкие микросхемы лучше запаивать микроволной. Чтож, есть такое слово в этой букве — вот вам микроволна 🙂


А вот то же самое, но крупным планом.

Как это работает:
Эффект достигается за счет сил поверхностного натяжения. Вогнутая поверхность жала не отпускает припой, втягивая его в себя, но вот между выводом детали и площадкой зазор еще меньше и радиусы кривизны микроскопическая, а значит сила поверхностного натяжения там выше — припой там остается, из остальных же щелей жало его вытаскивает обратно в себя. Как результат — чистая и красивая пайка с одного движения.

Читайте так же:  Единый налог 6 для ип

Само жало микроволна не сложное, собственно, все видно на видео, секретов нет — это плоское жало с проточкой. Устанавливается на паяльные станции. Жало не дешевое, около 2тыр, ЕМНИП, да и сама станция у которой в арсенале есть такое жало стоит от 8-10тыр.

Но я поступил хитрей — купил обычное плоское жало для своей станцииZD-929, обошлось оно мне примерно в 50 рублей, да сделал в нем дремелем углубление диаметром 2мм и глубиной около миллиметра. Да немножко края надфилем закруглил, чтобы не цеплялась за выводы.

Станция ZD-929 тоже из бюджетных, не дороже 3тыр. Также с такими жалами работают многие паяльники от Фирмы ZD (средняя цена такого паяла 300-500рублей).

Работы на пять минут, цена копеечная, а результат на лицо 🙂

Да, я нарушил несгораемый слой и долго такое жало не протянет, с современными зверскими флюсами его сожрет меньше чем за сотню паек.
Но! Новое стоит всего 50 рублей и 5 минут времени, да и паяю я им не с утра до вечера. Так что для дома для семьи самое то.

Более подробно технологию изготовления жала я уже давным давно описывал с своем блоге.

З.Ы.
Если кому интересно, что это за зеленые платки я паяю одну за другой вот уже не первый пост? А это моя отладочная платка PinBoard для облегчения изучения микроконтроллеров AVR.

Новогодние танки в Armored Warfare: Проект Армата. Что выбрать, что купить.

А вот и привет вам всем, Дитрум на связи. Ну, как на связи, в принципе от праздников уже почти отошел, но голоса пингвинов в голове еще слышу. Играл я в Armored Warfare на новогодних праздниках и заметил, что в некоторых боях появляются танки с белым камуфляжем. Поначалу я думал, что в игру добавили систему камуфляжей, но нет, не нашел я такого, по-прежнему доступны только декали. Потом в одном стриме я услышал о премиумном Т72 «Урал» и Leopard 2 AV, и опять ничего не понял, ибо это же обычные прокачиваемые у поставщиков танки, при чем тут премиум машины. В общем, как вы поняли, на новогодних праздниках я сильно тупил.

Потом я таки догадался заглянуть на страничку новогодних акций в Armored Warfare: Проект Армата (https://aw.mail.ru/newyear) и вот там нашел список «ледяных» танков. Изучив материал, я приобрел себе набор, в который входят все «ледяные» танки, немного покатался на них и готов поделиться с вами своими впечатлениями. Но, для начала кратко о том, что же собой представляют «ледяные» танки.

— Все «ледяные» танки действительно являются премиумными, т.е. коэффициенты получения опыта и кредитов на них точно такие же, как на МБТ-70, VFM-5 и т.д. Это настоящие премиумные танки со всеми положенными бонусами.

— Все танки из «ледяной» серии имеют прокачанный экипаж пятого уровня. Это означает, что вы сразу можете выбрать все умения для экипажа. При правильной раскачке вы получите серьезное повышение характеристик для вашего танка.

— Разработчики говорят, что все «ледяные» танки по характеристикам равны их прокачиваемым аналогам у поставщиков, но, на самом деле они чуть сильнее, ибо имеют льготный уровень боев.

— Все «ледяные» танки имеют уникальный новогодний камуфляж. Мне лично такое оформление очень понравилось.

В целом всего вышеперечисленного уже достаточно для того, чтобы игроки заинтересовались и подумали о покупке хотя бы одного такого танка. Премиум статус танка, льготный уровень боев, экипаж 5го уровня еще и оригинальный камуфляж – не танки, а мечта.

ФИНТ УШАМИ: бонус коды на получение танков, ничего особенного, но все равно приятно

TANK0K — T62 Ветеран
AW — Т92

ФИНТ УШАМИ 2: на нашем форуме есть подробный обзор всех премиум танков, которые были доступны на старте ОБТ. Читать: Другой взгляд на премиум технику в Armored Warfare: проект Армата

Скажу вам по секрету, Объект 430 ICE ничем не отличается от обычного Объекта 430, который доступен в стартовых премиум наборах. Отличие только в раскраске, т.е. в камуфляже.

Лично мне этот танк никогда не нравится. Да, орудие у танка очень хорошее, высокая скорострельность и пробиваемость позволяют наносить огромный урон по противнику. Да, башня танка хорошо бронирована и вполне можно играть «от башни», пряча корпус за складками местности. Но, в целом это и все преимущества данной машины. Объект 430 ICE обладает крайне низким показателем прочности. Посмотрите на запас прочности Т62 Ветеран или Тайп 59, а теперь посмотрите на запас прочности Объект 430 ICE, разница довольно ощутима. Недостаток запаса прочности сказывается на живучести танка. Кроме того, это всего лишь третий уровень техники, соответственно ни о каком фарме кредитов или репутации речь не идет. Да, танк премиумный, но фармит очень мало, ибо низкий уровень. На мой взгляд, такой танк можно купить для коллекции, но никак не для серьезной игры и уж тем более не для фарма кредитов и репутации. На третьем уровне многие игроки фактически находятся в самом нале прокачиваемых веток танков и экипажи у них часто 1 уровня. На этом фоне ваш экипаж пятого уровня выглядит очень круто, и его бонусы очень помогают в бою. Не решают, не имбуют, а именно помогают. Если вам так уж очень хочется играть на третьем уровне, то для этого можно выбрать Объект 155, Тайп 59, Т62 Ветеран и т.д.

На мой взгляд, OF-40 ICE – это самый неудачный танк в «ледяной» коллекции. Благодаря экипажу пятого уровня и льготному уровню боев он чуть лучше своего прокачиваемого аналога, но, при этом все равно остается крайне посредственной машиной.

Это танк можно охарактеризовать одним словом – никакой или средний. Оба определения подходят к нему идеально, выбирайте любое. Орудие не обладает никакими интересными характеристиками, нет мощной альфы, скорострельности, точности или урона. Броня есть, но слабенькая и особо не спасает. Корпус вроде бы не самый большой, и глядя на танк, почему-то кажется, что он будет быстрым, но, на самом деле никакой подвижности и динамики нет и в помине. Вот какую часть танка или характеристику не возьми – она будет или средней или убогой. Нечего похвалить.

Если вы хотите купить премиум танк 4го уровня, то вам лучше потратить деньги на «Жало-С» и «AMX PAC-90». Любая из этих машин в РАЗЫ лучше, чем OF-40 ICE. Там и урон есть и фарм уже неплохой. А если хочется на 4м уровне кататься именно на ОБТ, то обычный Т64 с кумулятивами будет намного лучше, чем OF-40.

К сожалению OF-40 проигрывает всем ровесникам на своем уровне. Лично я не нашел ничего хорошего в этом танке, скучный, унылый и откровенно слабый.

M60A3 ICE ничем не уступает своем прокачиваемому собрату и является одним из тех танков, которые заслуживают самого пристального внимания игроков. Орудие танка отличается небольшим разовым уроном, который компенсируется быстрой перезарядкой и хорошей точностью. Вы будете стрелять точно и часто, как пулемет, время перезарядки можно сократить до 5 и даже 4,9 секунд (командир Оксана Руденко+перки экипажа+оборудование). «Ледяной» M60A3 является довольно медленным танком с низкой динамикой, но при этом он обладает хорошей броней и динамической защитой, что является редкостью на пятом уровне. Я если честно больше помню технику с динамической защитой на этом уровне.

Самое главное, по личным ощущениям и впечатлениям, танк держит удар. Его броня реально работает и он способен пережить кучу урона. Конечно же, это не означает, что вам нужно ехать на центр карты и светить, но, при грамотной игре ваши противники сломают все своим снаряды об M60A3 ICE.

Кроме того, у танка льготный уровень боев и он часто оказывается в топе с 4ми уровнями. У меня в таких случаях обычно в глазах появляются значки доллара, а в голове одна мысль «фарм, фарм, фарм». Конечно, 4е уровни вполне могут с вами справиться, но при грамотной игре, да при экипаже пятого уровня, можно настреливать отличный урон.

Танк могу смело рекомендовать к покупке. Нормальный урон и отличная живучесть гарантируют хороший фарм кредитов и море фана в PVP сражениях.

T72 «Урал» ICE шикарный танк, который подходит для игры от урона.

У этого танка с броней все довольно плохо. Лоб башни пробивается без проблем, так же урон проходит по башню и в НЛД. Более менее комфортно он чувствует себя на дальних и средних дистанциях, ибо в лоб надо еще грамотно попасть, кроме того T72 «Урал» ICE часто рикошетит. Но, если сравнивать, к примеру с M60F3 ICE то Т72 бронирован намного хуже, а в ближнем бою его броня вообще не ощутима, только на рикошеты и надеешься.

Читайте так же:  Договор ссср и кнр 1950

Но все это безобразие с броней компенсируется великолепным орудием. T72 «Урал» ICE способен выдать 500 разового урона подкалиберным и 700+ кумулятивным снарядом. Вдумайтесь в эти цифры, 700+ разового урона на 5м ЛЬГОТНОМ уровне, т.е. этот танк часто попадает еще и с 4ми уровням, будучи в топе. Кроме того, не стоит забывать о полностью прокачанном экипаже пятого уровня.
Так же T72 «Урал» ICE обладает хорошей динамикой. На нем можно достаточно быстро сменить укрытие, проехать опасное место, развернуться к врагу и т.д.

Глядя на этот танк, я бы сказал, что здесь не исключен вариант, при котором кто платит тот и нагибает. Ведь он часто попадает к 4м уровням и способен выдать 700+урона в цель, что для 4х уровней запредельная величина. С другой стороны, такой бешеный урон компенсируется низкой живучестью. В любом случае танк очень хороший и рекомендован к покупке.

Многие игроки сходятся во мнении, что этот танк на данный момент является наилучшим кандидатом для покупки.

Танк обладает точным, скорострельным орудием с быстрым сведением. Он обладает хорошей динамикой, высокой скоростью поворота, хорошей скоростью поворота башни, отличной стабилизацией. Бронирование, кроме корпуса, отличное. Пробить это танк «в лицо» довольно сложно, особенно если игрок грамотный и понимает, как ему лучше стать. Если просуммировать, то мы получаем быстрый, подвижный, бронированный танк с отличным орудием, обеспечивающим высокий урон.

Из недостатков можно придраться к отсутствию защиты от ПТУР, или к тому, что Т72 или Т72А могут все-таки пробить вас в лоб. Но, если Leopard 2 AV ICE получит защиту от ПТУР или улучшенное бронирование, то он сразу станет практически бессмертным. Поэтому всякие мелкие недостатки должны быть.

В целом же Leopard 2 AV ICE на данный момент практически идеальный премиум ОБТ танк, отличающийся хорошим бронированием, динамикой и уроном. Это вот тот самый вариант, когда все сбалансировано друг относительно друга.

Leopard 2 AV ICE часто попадает в ТОП к пятым уровням, и тут он смотрится еще большей имбой, чем Т72 на 4м. На мой взгляд, танк или частоту его попадания на льготные уровни будут нерфить. Ибо пятым уровням реально тяжело воевать против Leopard 2 AV ICE.

На данный момент Leopard 2 AV ICE является лучшим премиум танком шестого уровня, по своим возможностям он смог превзойти даже легендарный MBT-70.

К покупке очень даже рекомендую.

Объект 430 ICE и OF-40 ICE подойдут разве что для коллекционеров, поскольку оба танка ничего особенного собой не представляют. Ну, или их можно купить в случае, если у вас проблемы с финансами, а танк в «ледяном» оформлении хочется.

Если внимательно посмотреть на пятый уровень «ледяных» танков, то мы увидим, что нам для покупки предлагают M60A3 ICE и T72 «Урал» ICE. Что же выбрать на пятом уровне? Тут все просто.
M60A3 ICE подойдет для любителей игры от брони, он обладает хорошей защитой, но при этом у него не самый выдающийся урон. T72 «Урал» ICE подойдет для любителей игры от урона, у него не самое лучшее бронирование, но при этом танк способен выдать огромный разовый урон.
Определитесь, какой стиль игры вам больше нравится, и тогда уже покупайте под себя танк. Ну, или можно купить оба и играть по настроению.

Leopard 2 AV ICE подойдет вообще всем, он позволяет наносить хороший урон, обладая при этом весьма неплохим бронированием. Этот танк явно делали под самый широкий круг игроков.

Выбирайте, что вам больше по душе, покупайте и в бой. Самое главное – не ракуйте.

С Новым Годом вас, с Рождеством, успехов в игре!

Подготовка паяльника к пайке

Как научиться паять? Оказывается, достаточно просто. Нужно знать всего три вещи . Первое — что такое паяльник . Второе — что такое припой . Третье , и самое главное , — правило электробезопасности . А теперь поподробнее обо всём этом

Паяльник — это электрический , реже газовый инструмент , который имеет жало и ручку для удобного пользования . Жало имеет рабочую область и область нагрева . Нагревается жало по всей длине , но рабочая область расположена только у его конца . Припой — это смесь олова , канифоли и других неосновных веществ , цель которой соединить металлические части провода или другого твёрдого предмета . Припой при нагреве поддаётся изменению своего состояния и становится практически жидким , что позволяет растянуть его по поверхности склеивания предметов .

Жало для паяльника бывает в основном двух видов: это медные жала, которыми паяют еще ветераны электроники,

и съемные жала с никелевым покрытием, которыми паяет молодежь и все те, кто понял преимущество таких жал

Для жал с никелевым покрытием требуется свой паяльник, с регулировкой температуры и с возможностью разборки паяльника. В основном такие паяльники устанавливаются на паяльную станцию, например, Lukey 702.

У меня в комплектации вот такие жала с никелевым покрытием:

1) Жало-игла. Честно говоря, полная лажа. Как только притрагиваешься к припою, жало резко остывает и потом уже перестает греть припой. Поэтому, такое жало подойдет только для очень мелких ювелирных работ.

2) Жало-лопатка. Используется для отпаивания и припаивания крупногабаритных радиокомпонентов. Физический смысл заключается в том, что быстро прогревает всю деталь, не остывая сам, потому что обладает большим объемом по сравнению с другими жалами.

3) Жало-капля. Очень удобен для переноса капельки припоя на своем кончике, что в свою очередь повышает качество пайки и запаиваемых радиокомпонентов.

4) Изогнутое жало. Очень удобен при демонтаже радиокомпонентов в паре с медной оплеткой для снятия лишнего припоя с платы. Удобен также и для пайки.

5) Обычное жало. Очень универсальное жало. Сочетает в себе все жала, поэтому считается самое ходовое :-).

Как же поменять жало? Для начала разбираем паяльник

Белая палочка, торчащая из ручки паяльника — это нагревашка. Вот она и греет жало.

После разборки паяльника убираем жало и ставим другое. Собираем в обратной последовательности.

Задача паяющего — нагреть жало , взять на жало припой , убедиться , что капля стала жидкой , и , соединяя две поверхности , например , проводов , заклеить их раствором жидкого припоя . Так как иногда олово и канифоль поставляется отдельно , то следует сказать , что сначала процедуру пайки проводим канифолью , и только потом цепляем на канифоль олово . В этом случае канифоль играет роль « цемента» и склеивает поверхность с оловом . Так как олово используется в роли проводника , то следите , чтобы образовавшаяся капля хорошо соединяла контакты .

Для того, чтобы правильно выставить температуру, берем припой и касаемся им жалом паяльника. Повышаем температуру на паяльной станции и смотрим, когда припой начнет плавиться. Ловим тот момент и прекращаем повышение температуры паяльной станции.

Только не путайте плавление припоя с его размягчением. Когда припой стает как каша, это значит температура паяльника еще маловата. Надо еще чуток добавить. На разных паяльных станция индикация температуры разная. Я, например, выставляю на своей станции температуру порядка 360-370 градусов. Некоторые электронщики выставляют температуру 330-340, а кто-то даже 300. Это говорит о том, что датчик температуры паяльника у каждой паяльной станции разный. Больше всего врут по температуре китайские дешевые паялки, типа Lukey. Но, немного отходя от темы, скажу что эти паяльные станции очень хорошо себя зарекомендовали, особенно Lukey 702.

Дешевле всего приобрести эти жала можно на Алиэкспрессе по этой ссылке:

А есть также и медные. Они лучше с точки зрения пайки, так как теплопроводность меди очень высокая. Единственный минус — такие жала обгорают и в конце концов теряют свою первоначальную форму

Глянуть медные жала можете по этой ссылке

В заключении скажу еще пару слов о жалах паяльника с никелевым покрытием. За ними, как и за всей аппаратурой, требуется уход. Ни в коем случае не чистите наждаком или напильником такие жала! Это приведет к тому, что вы сдерете рабочий слой, жало будет у вас выгорать и припой не будет к нему липнуть. Я раньше про это не знал и загубил одно жало 🙁 . Не допускайте перекала жала при пайке. Поглядывайте на его цвет. Рабочая область жала должна блестеть оловянно-свинцовым цветом. Если увидите фиолетово-синий цвет, снизьте температуру на паяльной станции. Желательно по окончанию пайки оставить жирную каплю припоя на таком жале и уже после этого выключать паяльник.

Никогда не подносите раскалённое жало к кабелю питания , иначе можете получить удар электрическим током . Следите , чтобы шнур питания всегда был в исправном состоянии и никогда не оставляйте раскалённый инструмент без присмотра лежащим не на подставке , а на столе . Паяйте с умом !